PROBLEMAS CON LAS ALGAS EN EL ACUARIO, VERDES, MARRONES, HILOS BLANCOS, ETC...
Esta información esta extraída de lo que el autor llama MDC, METODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS, el sistema busca un abonado que evite la aparición de algas. A parte también en su método da referencias sobre CO2, iluminación, etc.…
El autor es Christian Rubilar. Tanto la información como las imagenes son propiedad del autor y no se ha modificado nada.
También existen otros métodos de abonado como el IE (índice estimativo) o el PPS (Sistema de Preservación Perpetua). En este punto no me atrevo a recomendar ninguno, cada uno que tome su decisión.
La información que voy a poner es una pequeña parte, y solo voy hacer referencia a las algas y formas de erradicarlas según ese método, si alguien se decide a usar esta forma, que haga una búsqueda y se lea el método completo.
Principio de la información MDC:
Los bioindicadores:
CARENCIA DE NITRATOS O EXCESO DE FOSFATOS: cianobacteria
CARENCIA DE FOSFATOS O EXCESO DE NITRATOS: algas verde punto
EXCESO DE NITRATOS Y DE FOSFATOS O PICO DE NITRITOS: algas verde unicelulares
EXCESO DE AMONIO: Algas verde filamentosas
EXCESO DE HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE CALCIO + HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE MAGNESIO + HIERRO: algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varia desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
EXCESO DE SALES: Algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
CARENCIA DE CO2: algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.
Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada carencia antes de que lo hagan las algas.
CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro. Ante carencias importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.
CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo bioindicador dentro de las plantas. En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio asi como el exceso de cloruros. La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las hojas. El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego ser transparentes.
CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades generosas de éste macro mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las carencias ya son notorias.
CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se evidencia en el amarilleo de las hojas seguido por una posterior desintegración. La echinodorus osiris presenta un veteado en sus hojas que luego se desintegran.
EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.
A. ALGAS VERDES
A.1. LAS ALGAS VERDE UNICELULARES
No queda muy claro cuáles son las condiciones que las generan. En mi experiencia personal siempre me han aparecido cuando testeaba cual era la dosis máxima de nitrato/fosfato que mi acuario podía asimilar. Como ambos macros eran agregados de manera equilibrada no me generaba ni ciano ni verde punto pero llegaba un momento en que el agua se me ponía verde. Por ello se podría afirmar que una de sus causales seria un exceso conjunto de nitrógeno y de fósforo. Sin embargo no parece ser la única variable en juego porque es normal que se dé en acuarios que no estan ciclados. Ello permite intuir que también aparece ante picos de nitrito.
Los cambios de agua en general no solucionan el problema sino que lo agudizan ya que se produce un circulo vicioso en el que las algas unicelulares aparecen porque el acuario no esta ciclado y al cambiarse continuamente el agua se evita que se cicle y así ad infinitum.
Para evitar que se formen las unicelulares se recomienda poner abundantes plantas de crecimiento rápido ni bien se arma el acuario sin que necesariamente sean las plantas que van a quedar definitivamente en él. Algunas de las variedades que se recomiendan son cabomba, elodea, limnophila sessiliflora, lagarosiphon major, etc.
Ya sea como preventivo o cura puede utilizarse productos como el Tetra Baktozyn, Rid-x (es un producto enzimático que se utiliza para “ciclar” pozos ciegos) o pulgas de agua.
En el caso del Rid X, tiene la ventaja de que cuesta aproximadamente ¼ parte que el Baktozyn y rinde mucho mas. Para su uso debe ponerse una dosis en una media y agitársela dentro del acuario. El agua primero se va a poner blanca y luego completamente cristalina.
Si se usan pulgas de agua, debe tenerse en cuenta que solo es viable si no hay peces en el acuario y los filtros deben apagarse para que lo las maten.
Por ultimo, la solución más efectiva es filtrar el agua con un UV hasta que quede cristalina. Si el acuario ya esta ciclado se puede hacer un cambio de agua del 50% antes de comenzar a filtrar para reducir los nutrientes.
En internet hay soluciones que tienen que ver con introducir paja de cebada al agua del acuario. La verdad es que no conozco a nadie que ello le haya funcionado. Se trata de una solucion que se usa en estanques grandes o lagunas que no creo que pueda traspolarse al acuario.
Tambien esta el tema de usar raices de sauces. Se trata de un experimiento que se hizo en Rusia y que las traducciones se diseminaron por la web. Los resultados tampoco son concluyentes por lo que no recomiendo su uso.
A.2. ALGAS VERDE FILAMENTOSAS (CHLOROPHITAS)
(Se agradece el aporte de fotos)
A partir de la observación empírica, Barr descubrió que con pequeñas dosis de NH4 (amonio) es suficiente para que estas algas aparezcan.
He visto estas algas constantemente en acuarios con plaga de melanoides. Aparentemente una población excesiva de estos caracoles generan dosis de amonio suficientes para causar explosiones de algas verde filamentosa. En esos casos lo mas sencillo es poner botias para que se los coman ya que los venenos empeoran la situación ya que tendremos muchos caracolitos descomponiendose en el acuario.
Las filamentosas generan cierta confusion si se usan test buscando el amoniaco. Debe recordarse que los test detectaran el amoniaco que no ha sido consumido por las algas. De esta manera es que puede haber algas filamentosas sin que pueda detectarse NH3 con los tests.
PROTOCOLO 1
1. Realizar un cambio de agua del 50%
2. No disminuir la iluminación
3. Tener al entre 25 y 35 ppm de Co2.
4. Inyectar 10 ml/100 litros de agua oxigenada de 10 volúmenes directamente sobre las algas todos los días.
5. Suspender el fertilizado por completo.
6. Aditar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 litros.
7. Al día septimo realizar un cambio de agua del 50%.
Si las algas no remiten, volver al paso 1.
PROTOCOLO 2
1. Ídem.
2. Los camarones son excelentes pastores, si se tiene acceso a alguna variedad autóctona sin pinzas grandes, se pueden utilizar en gran número y retirarlos tan pronto hayan acabado con las algas. En este caso, hay que estar atento a los niveles de Co2 ya que son muy sensibles.
Si se usa un camaron por litro en 2 dias deberian limpiar de algas el acuario.
Una aclaracion, en general los camarones que se encuentran en america son homnivoros. Eso quiere decir que si se acaban las algas se comeran a los peces. Por eso lo ideal es retirar a los peces antes de introducir grandes cantidades de camarones en el acuario. Contrariamente a lo que se cree, los camarones no son solo caroneros sino que cazan en grupo y son muy organizados.
A.3. ALGAS VERDE TAPIZANTES CORTAS
Tapizan las hojas como un césped corto y tupido. Las echinodorus suelen ser las más atacadas.
Aparentemente se deben a un déficit en la filtración biológica, probablemente ligada a la presencia de amonio. Yo las he tenido a partir que vendí mi canister y se fueron cuando me entregaron el nuevo. En este sentido, Wastald generó la idea de que en acuarios plantados no es necesaria la filtración biológica sino solo meramente mecánica y me permitido discentir con la autora. Tal vez ello sea así en low tech pero con un poco más de luz esa regla no parece aplicarse.
A.4. GSA: ALGAS VERDE PUNTO (CHOLEOCHAETE ORBICULARIS)
Su aparición sobre vidrios y hojas se debe a que existe o bien un exceso de nitratos o bien una carencia de fosfatos.
PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Limpiar los vidrios del acuario para que nos sirva de testigo.
4. Agregar diariamente fosfato monopotásico. La dosis es de un gramo cada 2000 litros. Por regla de 3 simple se saca cual es la cantidad adecuada a cada acuario.
5. Se deben repetir los puntos 3 y 4 hasta que dejen de aparecer las algas en el vidrio.
A.5. CLADOPHORAS
En mi opinión estas algas aparecen por un desequilibrio luz/Co2. Entonces hay que ver si se puede subir el co2 o, si ya esta alk tope, bajar la luz. Esto último solo se da si ademas da luz natural, sino suele ser carencia de Co2.
Me han aparecido en acuarios muy iluminados cuando se quedan sin Co2 por un par de días.
TheKillHaa nos ha aportado su experiencia con el uso de Seachem Excel en dosis de 4 veces la recomendada por el fabricante en un gambario con mucho exito. En 24 horas se nota una gran diferencia. A las 48 se ha remetido casi en su totalidad con la salvedad de que el acuario ya estaba re equilibrado.
Plantas que se afectan por este metodo es la riccia, egeria densa, hemianthus micrantemoides, entre otras.
En APC se menciona que la cladophora es muy afectada por este metodo, por lo que si se tienen bolas de esta clase (marimo balls) deberan sacarse antes de intentarlo.
Sin embargo, yo preferiria usar el gluta de la misma manera que el agua oxigenada. Dosis muy bajas directo sobre las algas con una jeringa sin aguja.
B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)
La aparición de cianobacteria indica que existe o existio o bien un exceso de Po4 o bien una carencia de No3.
En acuarios donde se alimente a los discus con pasta con seguridad se trata de un exceso de Po4. Si se tiene un acuario densamente plantado con mas de 1 watt/litro y plantas como la glosso, es muy probable que se esté ante una carencia de No3. Por esto una vez solucionado el problema con la ciano, debería fertilizarse regularmente con Kno3 a razón de 1 gramo cada 200 litros de agua al menos 1 vez a la semana.
La cianobacteria es un alga que tiene una estructura celular similar a las bacterias, por ello es que puede utilizarse —solo en casos graves— un antibacteriano para eliminarla. También es muy útil -según nos ha comentado Dencas- el uso de agua oxigenada 10 volumenes aplicada con una jeringa sobre las algas no mas de 10 ml c/100 litros. Sin embargo, sino se modifican las condiciones fisicoquímicas del acuario volverá a reaparecer. Por eso es que se agrega nitrato de potasio, la finalidad es producir un desequilibrio que induzca la aparición de las algas verde punto que son las menos peligrosas y más fáciles de controlar.
Volviendo sobre el uso de medicamentos, no deben usarse en dosis inferiores a las recomendadas porque se generaría una cepa resistente al antibiótico.
PROTOCOLO1.
Pequeñas cantidades de ciano, probablemente causadas por carencia de nitratos. Esto suele ocurrir cuando se tiene una pradera de glossostigma elatinoides o mucha densidad de plantas de crecimiento rápido:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover la ciano mediante sifoneado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario y Agregar diariamente una dosis de fosfato monopotásico hasta lograr el equilibrio.
PROTOCOLO 2
1. Si se sospecha que existe un exceso de fosfatos, realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de reducirlo.
2. Remover la ciano mediante sifoneado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Tapar el acuario de manera que quede en oscuridad total por un plazo de 3 días. Conectar un aireador mientras este a oscuras.
5. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
6. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
PROTOCOLO 3
Invasión de cianobacteria. Causas probables: pasta de discus (exceso de P) o pradera de glossostigma (carencia de No3):
1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. Agregar diariamente eritomicina 500 mg a razón de un comprimido molido cada 100 litros de agua una vez al día durante 3 días.
6. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
7. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que aparezcan AVP.
B. GD. GREEN DUST
Lo cierto es que es poco y nada lo que se sabe sobre esta alga. Barr sostiene que no hay que hacer nada y asi, luego de 3 semanas se va sola.
Sin embargo, un buen amigo mio la tuvo durante 6 meses y no fue sino hasta que medimos con reactivos de laboratorio que nos percatamos de dos desequilibrios simultáneos que, tras corregirlos, el acuario volvió a la normalidad.
La aparición de Green Dust nos indica que nos encontramos ante dos desequilibrios: Uno a favor de los fosfatos + otro a favor del calcio.
PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover manualmente.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario.
5. Realizar un cambio de agua de al menos el 50% al 7mo dia.
Tips:
1. Cambiar la proporcion Ca: Mg a 1:4.
2. Si se adita Po4 en el fertilizado, abandonar esa manera de hacerlo y seguir el metodo propuesto en este art.
3. Si el agua de red contiene fosfatos y/o Ca en exceso, el uso de agua de osmosis inversa es la mejor opcion.
4. otra opcion puede ser aditar Mg según el protocolo explicado en el capitulo de fertilizado.
C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTAS)
Con seguridad las algas rojas son las más complicadas que podemos llegar a tener porque algunas variedades no pueden removerse de las hojas y la única solución que nos queda es la poda. Se les llama algas rojas porque cuando se las pasa por alcohol adquieren ese color. Hay algunas variedades de algas rojas que pueden confundirse con las verdes por lo que lo ideal es realizarles el test mencionado.
C.1. RODOPHYTA SP.1
Las asocio a excesos en el abonado con hierro. Tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Inyectar directamente sobre las algas con una jeringa agua oxigenada de 10 volúmenes a razón de 10 ml por cada 100 litros. No inyectar más de 30 ml/100 litros. No inyectar toda la dosis sobre una planta porque se dañará.
4. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta lograr algas verde punto.
5. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
6. No disminuir la iluminación.
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Los camarones pueden ayudar a eliminarlas.
C.2. RODOPHYTA sp. 2
Las asocio a la presencia de hierro + un desequilibrio entre calcio y magnesio donde prevalece el primero. Las algas tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aproximadamente, son verde oscuro, casi negras, no necesariamente tupidas. No se pueden remover manualmente, hay que podar las hojas afectadas ni bien salgan nuevas.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de que se restablezca el equilibrio entre magnesio y calcio
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto..
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado, si se agrega calcio, reducir la dosis.
8. Una vez que dejen de proliferar, deben podarse paulatinamente las hojas afectadas.
C.3. RODOPHYTAS SP. 3
Las asocio a un desequilibrio entre calcio y magnesio donde predomina el segundo. A diferencia del resto de las algas rojas, no se adhieren a hojas y piedras sino que solo se enredan. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. Son color gris claro a oscuro.
PROTOCOLO:
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 l. de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 35 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado con magnesio, reducir la dosis.
8. Remover manualmente las algas
9. Suspender permanentemente el uso de acondicionadores de agua ya que algunos contienen magnesio en su formula.
C.4. RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba):
Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms. aproximadamente, son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad. Se las asocia a carencias de Co2 y demasiada circulación de agua.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. Disminuir la circulación de agua en el acuario, probablemente haya demasiada corriente
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Remover manualmente las algas.
C.5. RODOPHYTA SP. 4
No he logrado identificar cuál es la variable que dispara el desarrollo de esta alga. Me han aparecido cada vez que he podado o desplantado gran cantidad de plantas de crecimiento rápido. También me ha aparecido cuando puse demasiada conchilla en el filtro.
El protocolo del agregado de nitrato de potasio es eficiente en detener su avance. Si se logra una explosión de algas verde punto, se detienen de inmediato.
El cambio de agua resulta fundamental ya que las asocio con ciertas concentraciones de sales en el acuario.
El agua oxigenada no ha demostrado que la afecte significativamente como para que se justifique su uso.
Los camarones han sido muy eficientes si se los tiene en suficiente número.
El agregado de una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido ha logrado evitar que vuelvan a aparecer.
En APC hay post que recomiendan usar una dosis 3 veces superior del carbono organico de Seachen (gluta) las algas rojas desaparecen sin que sea necesario podar. No comparto la idea de usar anti algas mas que para eliminar las algas residuales luego de que aplicando el MDC se ha detenido su proliferacion. Tampoco comparto la idea de aditar 3 veces la dosis. Me parece mucho mejor aditarlo con una jeringa directamente sobre las algas de la misma manera que usamos el agua oxigenada.
C.6. RODOPHYTA SP. 5
Asocio esta alga a niveles altos de fosfatos sumados a carencias de Co2.
PROTOCOLO
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
8. Cuando se reestablezca el fertilizado no aditar PO4.
9. Remover manualmante las algas aplicando agua oxigenada 10 volúmenes sobre ellas diariamente a razón hasta 20 ml cada 100 litros.
E. ALGAS MARRONES (DIATOMEAS)
Son un indicador de una carencia importante en la iluminación. Si aparecen en los centímetros inmediatos al sustrato ello indica que las tapizantes estan carentes de luz. En esos casos es recomendable cambiar los TLD por PL sobre las tapizantes o PL por HQI.
No he aplicado el MDC con estas algas en tanto no las tengo hace años.
E.1 ALGAS MARRONES FILAMENTOSAS
Su ubicación en esta sección peca de arbitraria.
Las asocio a un exceso en el uso de sulfatos en el fertilizado (sulfato de magnesio + de potasio, etc),
1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
8. Cuando se reestablezca el fertilizado, reveer las cuentas porque hubo un exceso grosero con los macros.´
9. Remover manualmante las algas.
H. DISTINTAS ALGAS SIMULTANEAS
Puede ocurrir que en acuario convivan distintos tipos de algas simultáneamente. Para poder erradicarlas hay que combatir de a un alga a la vez y no continuar con la siguiente hasta en tanto no se haya erradicado la anterior. Queda a criterio personal de cada uno por cual comenzar pero se sugiere atacar primero a aquellas que más daño puedan causar.
La presencia de varias algas en el acuario es indicador de que es necesario incorporar una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido. Ademas, es una buena oportunidad para replantearse el método de inyección de Co2.
